Когда так хочется встряхнуться, сменить обстановку и отправиться навстречу приключениям, а ваша рабочая неделя не избалована пресловутыми выходными, то стоит рассмотреть вариант увлекательного путешествия по просторам родного Черноземья. Одним из таких вариантов я и решил воспользоваться, отправившись в город с 866-летней историей — Елец.
Расстояние: 130 км.
Среднее время в пути: 1 час 30 минут.
Состояние дорожного полотна на протяжении пути доставляет непередаваемое удовольствие, в самом же Ельце — непередаваемое отвращение. Хотя в этом есть и свой плюс — начинаешь ценить дороги Воронежа. Кстати, светофорами местность также не избалована, видимо, особенность асфальта позволяет использовать принцип саморегулирования, препятствующий разгону.
Сразу, конечно, надо понимать, что Елец — не Лас-Вегас, а город с населением в сто тысяч человек. Но это больше его плюс, чем минус. В отличие от Воронежа, он совершенно не был разрушен во время войны и сохранился в прекрасном состоянии, так как находился под немецкой оккупацией всего четыре дня. Также его исторический центр не испорчен панельными новоделами нашего времени. Лишь коммунисты успели поорудовать на его просторах, водрузив одна тысяча сорок девятый памятник Ленину на центральной площади и предав разрухе монастыри и храмы.
Елец — город исключительный, с прекрасной купеческой и храмовой архитектурой 18–19 века вперемешку с домами-музеями деятелей искусства прошлых лет. Здесь нет стоящих ресторанов, клубов или магазинов, которые могли бы привлечь внимание, здесь важен и интересен культурный аспект. Город — обладатель свыше двухсот памятников культуры и истории на площади в тридцать квадратных километров.
Мемориальный дом-музей И. А. Бунина
Телефон: 8 (47467) 2-43-29
Адрес: ул. Горького, 16
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме понедельника, вторника и последнего рабочего дня месяца (санитарный день)
Бунина связывает с Ельцом четырёхлетнее образование в уездной гимназии. Музей располагает обилием подлинных вещей писателя. Прекрасный экскурсовод всего за 350 рублей (группа не более 10 человек) проведёт увлекательную экскурсию. Платите смело — не пожалеете. В этом разделе хотелось бы выказать своё недовольство управлению культуры Воронежской области, что в нашем городе подобный музей отсутствует, хотя писатель родился непосредственно в столице Черноземья, и дом его сохранился в прекрасном состоянии.
Дом-музей Т. Н. Хренникова
Телефон: 8 (47467) 4-94-76
Адрес: ул. Маяковского, 16
Режим работы: вторник-пятница с 9:30–16:30. Выходные: воскресенье, понедельник.
К моему стыду, не известная мне до момента посещения фамилия. Оказалось, что Хренников — известный советский композитор, автор множества симфоний, опер и музыкальных концертов. В массах прославился благодаря написанию музыки к таким фильмам, как «Гусарская баллада», «Руслан и Людмила», «Верные друзья» и т.д. Большую часть жизни он прожил в Москве, возглавлял союз композиторов, но постоянно бывал на исторической родине, здесь же он и похоронен. Экскурсия также достойна внимания и стоит всё те же 350 рублей.
Дом-музей Н.Н. Жукова
Телефон: 8 (47467) 2-31-02
Адрес: ул. 9 Декабря, 42
Режим работы: С 9:00 до 17:00, кроме воскресенья, понедельника и последнего рабочего дня каждого месяца.
На этот раз я блеснул своей эрудицией, так как знал, что это известный художник двадцатого века. Прославился он в большей степени своей плакатной живописью, образцы которой вы прекрасно знаете, сами того не подозревая. Ещё его отличает тот факт, что он один из немногих обладателей права на живописные портреты Ленина и Сталина. Также он имел разрешение рисовать участников Нюрнбергского процесса. Интересный момент, что с самим городом его ничего не связывает. Данный музей — это заветная мечта художника, Жуков хотел его видеть в древнем купеческом городе. Так и случилось. Для общего культурного развития рекомендую здесь побывать.
Музей народных ремесел и промыслов
Телефон: (47467) 4-92-02
Адрес: ул. Ленина, д. 68
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме понедельника, вторника и последнего дня каждого месяца.
Не могу сказать, что это что-то сверхъестественное, но имеет свои особенности. Здесь можно узнать историю елецких кружев. К сведению, в городе есть и их фирменный магазин. Кружева — столь сложная и ювелирная работа, что стоимость изделий измеряется в тысячах, а некоторых — и в десятках тысяч. Тут тоже есть экскурсия, стоимость — 500 рублей (как и везде, группа не более 10 человек).
Вознесенский собор
Уникальный собор, уступающий по своей высоте лишь храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору. Его архитектор Константин Тон известен своими постройками: вышеупомянутый Храм Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, Оружейная палата и многие другие. Прекрасен он и своим внутренним убранством: удивительная роспись, многоярусный алтарь и старинные иконы.
Что касается храмов, соборов и церквей, то до революции на территории Ельца их было тридцать два. Легенда гласит, что Николай II пообещал образовать Елецкую губернию, когда в городе появится тридцать третий. Но этому обещанию так и не удалось сбыться — последний был возведён к 1917 году.
Если говорить о елецких музеях, то первым делом нужно идти в краеведческий - он в старинной богатой купеческой усадьбе и то, что там осталось от интерьера до его самозахвата в 18-м году, интересно иногда больше самих экспонатов. К тому же к его созданию приложили руку небезызвестные (и небесталанные) люди своего времени.
Рядом с музеем очень симпатичное красное здание бывшей женской гимназии, а за ними - Городской парк, в котором тусовался Бунин во время учебы в Ельце со студентками этой самой гимназии (и глазел на порнокарточки тех лет:). Прямо рядом со входом в парк пожарная часть со старой каланчой.
Если идти в ту же сторону, то справа - огромная старинная тюрьма, когда-то самое большое здание в городе. Построено в форме буквы Е вроде как в честь Екатерины II. Напротив - автобаза, обнесенная забором с башнями. Это бывший Троицкий монастырь, там еще колокольня разрушенная осталась.
А если от собора двинуть по Введенскому спуску, то чуть ниже будет самая старая елецкая церковь (по мне, так и самая красивая). Про ее основание сохранились милые истории, как сердобольный священник венчал беглых крестьян в еще недостроенной церкви и как он потом за это огреб. Под церковью течет речка Ельчик (раньше она была покрупней и гордо звалась Ельцом). Там не очень интересно - огороды и кусты, про которые мне кто-то когда-то рассказывал, как он бухал в них с Юрой Шевчуком, музыкантом.
Все памятники, фото которых выложены в начале материала, - новоделы. Кроме башни с часами ("куранты", работают), которые в позапрошлом веке были водонапорной башней.
Возле этих часов, за фонтаном, есть вполне приличное заведение "Джем", где можно перекусить и выпить кофе. Цены по-воронежски средние. На площади Ленина по другую сторону от часов есть кулинария "Кулинария", где можно пообедать более-менее приемлемо и при этом сверхбюджетно.
Вообще, если приехать в Елец дня на два, мест "для полазить" очень много, особенно если вы не прочь напялить старые кеды и действительно смотреть - даже то, что смотреть неудобно. Главную гостиницу "Елец" на Коммунаров не так давно купил "Интурист" и несколько номеров достойного уровня уже можно найти.
В северную сторону от собора ведет старый московский тракт. И в месте пересечения нынешней этой улицы Маяковского с Ельчиком стоит разрушенная Владимирская церковь, на которую ездила смотреть вся округа как на произведение искусства и которую называли живым памятником елецким кружевницам - настолько возбуждающе она была украшена. Там, если залезть внутрь, можно увидеть остатки росписей (каску только захватите:). А обычный бетонный мост, который ведет через речку, накрывает собой древний, арочный, и если вы спуститесь под мост, то вы его увидите, рекомендую. Можно купаться, вода холодная.
В итоге эта дорога приведет к Знаменскому монастырю (его активно восстанавливают). Он стоит на Каменной горе - на ней стояла крепость, когда Елец был основан. По монастырю тоже можно побродить, он действующий, но из старого там тоже только ограда и колокольня. Да, еще монастырская лестница, ее основал архиепископ-брэнд Митрофан Воронежский.
Чуть в стороне от центра есть реально страшный и забытый богом район Каменья. Зрелище для центральной России редкое - узкое каменное ущелье, пробитое ручьем Лучок, с налепленными по склонам мазанками и переброшенными между берегами узкими хлипкими мостами. Когда-то там жила самая бедная беднота (и сейчас тоже можно нарваться), и до сих пор не ко всем жителям этого сюрреалистического места физически может подъехать даже скорая помощь, поэтому жизнь там по-прежнему своеобразна.
Или главный мост через Сосну - Каракумовский, состоящий из двух - нового обычного и старого, построенного в 1926-м специально к крупнейшему советскому автопробегу Москва-Каракумы. Он по конструкции похож на железнодорожный, но на нем хорошо видны деревянные лаги, по которым раньше ездили машины. Его белые опоры из-за недостатка стройматериала в те тяжелые времена выложены не из обычных известняковых глыб - это надгробные памятники с городского кладбища (там в свое время подрабатывал помощником гробовщика Бунин и помогал ваять памятники, сейчас там можно поглазеть на оставшиеся старинные надгробья вокруг нелепой кладбищеской Казанской церкви). Спуститесь вниз - и легко разберете на валяющихся камнях кресты...
Сам железнодорожный мост, который стоит выше по течению Сосны, тоже на первый взгляд ничем не интересный, стоит здесь с XIX века, и это первый построенный в России железнодорожный мост железобетонной конструкции - то есть такой, какими мы привыкли их видеть. Недалеко от моста можно найти старый вокзал Сызрано-Вяземской железной дороги, он давно недействующий и совсем зарос американским кленом, под которым еще можно различить старые пути. С него Бунин и уезжал когда-то из Ельца в Орел и больше не вернулся, но запомнил очень многое и через десятки лет уже во Франции с полной точностью описывал места, нравы, запахи, свои переживания здесь - например, в наполовину автобиографичной "Жизни Арсеньева".
И напоследок - в центре вполне можно погулять по центральной Торговой улице - специально для этого она пешеходная в центре и выглядит так, как 200 лет назад выглядели улицы многих богатых купеческих городов (хотя вру - извозчиков не хватает).
Сорри за метраж.
